dawnblueⅡ

dawnblueⅡ(前のブログ、溢れちゃったので、増築)

燃費を計れば、バイクの健康状態が見えてくる。

Category: ZZ-R(整備)  
10月1日、継続検査の日
給油13.28L、走行80682.0km
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10月6日、サーキットへ向う途中
給油5.67L、走行80781.7km
(この間、17,42km/L、一般道走行のみ)
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10月8日、ツーリングの朝、
給油14.73L、走行80979.2km
(この間、13.4km/L、約40%の距離、サーキット走行)
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10月26日、サーキットへ向う途中
給油17.58L、走行81268.7km
(この間、16.46km/L、一般走行のみ)
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一般道の走行では、大抵、16~17km/Lの燃費で、6年間ずっと同じです、
ただ、高速だけの場合はもうちょっと良くなります。

サーキット走行をすると(行き帰りの一般道も含んで)12~13km/Lにまで落ちます。
サーキットのみだと、10を切ってるかも?って思うです。

ま、レブリミット近くまで引っ張ったりもするから、仕方ないよね・・・(w

バイクの調子悪いと、
たとえばタイヤのエアが少ないとか、ブレーキ引きずり、エンジンの不調、何でも、
とりあえず、燃費は悪くなると思うの、良くなるってのもあるかもしれないけど、稀じゃん。

んで、燃費って、計測して、メモっておいて、損はないとおもうぞな!


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数日前の記事で、ちょっとわかりにくかったので、追記デス。
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ケーブルタイで、ストロークの調べてみたの図。
左、縛って体重掛けてのストローク、右、サーキットでフル(じゃないか?)ブレーキの後。


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「運河」、「トンガリ」、「ロガーデータ」、「ヘッドライトの球切れ」

Category: つぶやき  
今日の予報は、下り坂、
ということで、ジョグでウロウロです。

行ったのは、利根運河。

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天気がよければ・・・ちょいと残念(w



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蒲田のトンガリ。
なにがどうして、こんな形になった?(w

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GPSロガーのデータで見る限り、ほぼ完全な状態に戻った感じっす。

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帰り道、ヘッドライトが切れてるのに気づいた。
とりあえず、前のクルマには、申し訳ないですが、ハイビームで走って、途中ホームセンターで買ってきた。

ハンドルのとこにポジションが点いているのですよ。3KJのジョグって、
で、下のヘッドのローが球切れ。。

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アクセスホールを開けて、

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入れ替えて、ウマー!

今までが、20wだったのですが、今回は25wにしました(コレしか売ってなかった)
¥735-でした。


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ジョグは6年で、3回くらい切れたかな?
まあ、常時点灯だから、寿命的には、厳しいよね。

んで、そいえば、常時点灯って、目立つという意味では、確かに有効だと思うんだけど、
当てられるとか、ぶつけられるってのは、相手が見ていないとしたら、ライトの点灯は無意味だよね(w

「ヘッドライト、点灯すれば目立つけど、見てない相手には無効である!」

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お昼ごはんを食べに歩いていく

Category: 三浦半島  
今日は、予てからやってみたいと思っていたことを実行してみました。

歩いて、お昼ご飯を買いに行く

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自宅から歩いていける距離ではないので、とりあえず、新逗子までは電車で行きます。
(いつもジョグで行ってるんだけど、それを敢えて、電車と徒歩にする)

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新逗子から、森戸神社は、すぐのトコにあります。


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森戸のデニーズは、バイクだと、通り過ぎちゃう奥まったトコにあるんですが、徒歩だったので、寄ってみました。
屋外のテーブルがとても、良い感じ、厚着してるライダーって、冬の室内って、逆に暑すぎなので、屋外とか、良いかも?デスよ!

裕次郎灯台が良く見えて、ロケーション良いっす。朝の7:00からやってるです。

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長者ヶ崎を過ぎ。青空と雲と大崩



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秋谷に着く手前に小産石

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秋谷の立石


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自衛隊を越え、大根畑を越え、

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お昼ごはんの美味いパンをココで買う!

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そして、三崎口へ到着です。


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新逗子ー三崎口、普通に道なりなら、18キロ弱のとこ、20キロくらい歩きました(w

クルマでも、バイクでも通ったことある道、歩いてみると、イロイロと新しい発見がありました。

そして、自宅に戻って、ZZ-Rのことを少し、
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サーキット走行で、フロントサスペンションのボトムはココまで(ほぼフルボトムしてます)
そりゃ、そうだよね・・・ここまで縮めて、タイヤが撓んでるのが、はっきり判るンだからさ

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ノーマルのイニシャルじゃ、ちょっとアレなので、もうちょっと強めてみました。

あとリバウンドダンピングも一段強くしてみました。

続いて、ジョグのメンテ・・・エアクリを弄った過去記事
(7/15)(7/16)

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掃除して再使用してるんだけど、ちょろっと立ち寄ったバイク用品屋で630円で売ってたので、買っちゃった。
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交換するのに、作業しやすいように、カウルとか取っちゃいます(w

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ささっと戻しておしまい!(ドロンジョ風に言ってね!)

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ついでに、オイルも補充しときました。

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秋の日はつるべ落とし

Category: オートバイ  
「秋の日はつるべ落とし」

ほんの少し前まで、暑い暑いと言ってたのに・・・
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影が長くなって来ました。


路面温度はそこそこで、アブレーションは大丈夫だども、そのぶん、ウォーミングアップもちゃんとしないと怖いです。
今日は1コーナーと2コーナーに変な水跡があって、微妙なラインで、2コーナーで乗っかったときは怖かった!


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今日のタイヤ

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三週間前のタイヤ

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履き替えてすぐのタイヤ


ちなみに、今日のは、画像を撮影した時点で、約800キロ走行です

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0km_400km_800km

なんか、ライフが、心配になってきた(w






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途中、秋桜が綺麗だったので撮影した。のんびり余裕こいてたら、
陽があると寒さを感じないというか暑いくらいだったんだけど、陽が落ちたら、一気に寒くなって、
自宅には、5時頃に到着したんだけど、辺りはもう真っ暗。
冬はすぐソコなんだと感じた。

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ABSってなに?

Category: オートバイ  
ワダス、今まデェ、「えーびいえす」ったもんの付いたの、乗ったことネエっす。

まあ、タイヤの回転の検知(複数あるタイヤの回転状況を見ていれば、特定のタイヤがロックしたか否かを検知出来るよね?)

で、ロックしているタイヤの「ブレーキを弱める」

コレ、思いのほか、大変なんだと思うの!(w

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ABSが無い場合、マスターシリンダーのピストンを押して、フルードが移動、キャリパーのピストンを押し出し、ピストンがパッドを押し、そのバッドがローターと擦れ合って、その摩擦で、ブレーキが掛かる

「ブレーキを弱める」


nashi1
たとえばその中間にコック(弁)を設けそれを閉じたとしても、
ブレーキロックした状態で、コックを閉めても、圧が下がるわけじゃないから、ロックは収まらない。

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ならばと、もう一つコックを設け、ロックした際に、圧を逃がす(弁を開く)
そうすれば、ブレーキを弱めることが可能になりんす。

でも、この逃がした時に、たぶん漏れ出るフルードはどうするの?ってことだ!
フルードを無駄に捨てるのも、駄目だろ!って(www


あとは、考察が足りないと空気の混入しちゃいそうだよね・・・・・
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サージタンクで圧力吸収させ、戻しポンプで、マスター側に戻し、さらに、ワンウェイバルブで逆流も防止
エア噛みは絶対に許されない。


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そんでもって、ハイドロユニット(HU)とエレクトリカルコントロールユニット(ECU)を一体化させたってワケ。

軽く、小さく、設置場所にも困らず、ウマー!なんだが、唯一の欠点。
一体化させたので、アッセンブリ交換となり、とっても高価(w

それと、HU内のエア噛みの対処が、たぶん、各社で異なるので、マニュアルを参照してやる必要があるの。
(ポンプを強制的に動かして対処させるとか、逆にHU_ECUユニットの配線コネクタを外すとか・・)


あと・・・HUユニットが故障したら、ノーマルのブレーキに戻るってのが、必須条件だと思うんだ。
ソレを満たせないABSって、、、、安全性に問題があるというか、会社の考えに問題があると思うのだ!(w


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「輪ゴム」、「ハイオク」、「お祓い」の話し

Category: オートバイ  
ちょいと前の記事でさ・・・

「メンテナンスはユーザーにやらせるな・・・・」

これって、バイク業界に苦言じゃなくて、ユーザーに苦言の割合が高かったんだけど、

というのも、コノ前の日曜日に行った箱根で、お話ししたバイクのかた

「古いけど、あまり走っていないんですよ!」
22年で5万キロ・・・・それは、、逆に心配が増えちゃわないかな?

距離の少なさで、「バリもん」と勧めるバイク屋もアレだけど、
それ以上に、ユーザーとして、ちょっと知恵を持たないと駄目なんじゃないの?


オイラのクルマ、24万キロ以上走ってるけど、ちゃんとメンテしている(つもり)なので、
今でも、燃費とか、カタログの10モード値を越えて走るよ。
(燃費って、その車両の健康のバロメータだと思う)

なぜ、そんなことを言うかといえば、タイトルの一番目、
”輪ゴム”

使い捨て的なものなので、耐候処理をほとんどされていない輪ゴムって、放っておいてもどんどん劣化するの
それが、一旦伸ばしてしまったりすると、スゴイ勢いで劣化して、
台所の片隅においておいたら、勝手にプチプチ切れたり、使おうとしたら切れたり、周囲の紙とか、プラスチック製品にへばりついたり。

バイクにも、ゴム製品が数多く使われていて・・・・もちろん耐久性向上処理はされています、
それでも本質的な特性には変らないので、金属部品のソレと比べれば、とんでもない速度で劣化します。
交換対象期間は長くて4年、車検ごととかが多いです。

中古屋で、何年も眠ってたバイク(だから走ってない)、走ってないから、大丈夫って思うのは、間違いだと思うの。


そのへん、バイクは詳しくないから・・・・ではなく、ちょっと考えれば判ると思うだけどね・・・(W


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ハイオクの話し、とあるサイトで、
「ハイオクってパワーを出すためのガソリンなのに、逆に燃えにくいって、知ってました?」

なんか、無茶苦茶な言い方だな・・と


引火点と発火点(共に温度)で語らないとまずいとおもうのだ。
引火点(火花や火種などを近づけて燃焼を開始する温度)
発火点(火花や火種が無くても、自然に発火する温度)


ハイオクはレギュラーと比べて引火点は同等だが、発火点が高温なガソリンってこと

だから、圧縮時の熱などで自然着火(ノッキング)しにくいし、デトネーションも起こし難い。


「燃えにくい」と書くとレギュラー仕様にハイオクを入れると駄目って勘違いしちゃうんだよね。
でも、「燃えにくいわけじゃなく、自然発火し難いガソリン」なので、
レギュラー仕様にハイオクを入れても、燃料代金の差だけが違ってきて、
それ以外はあまり問題ではない、パワーダウンすることもない。(と思う)


***************************

お祓いって好きな人多いですね。
川崎大師の「たーじ・まはーる」ってクルマやバイクのお祓いのとこなんだそうな(W

最近では、あそこの駐車場で、お祓いして、ライディングスクールも・・・なんて、スゴイよ。

でも、あの建物を見る限り、「????????」って思わないんかな?




ワタシは、過去にこんなこと書いてます
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
オイラは、お祓いとかもしないし、しめ飾りもしない。
だいたい、神社で、お祓いとか、意味が判らん。
神様が運転するのか?、自分で運転するんだろ?
さらに、事故を起こした馬鹿が、
「あそこのお祓いは効く!、死なずに済んだ!」って吹聴して回る。・・・・・
で、効かないお祓いの話は、余り無い
(当然です。死人は吹聴して回れない)
類は共を呼ぶというか、「お祓い」して、安心してりゃ、幸せだわな!(w


事故とお祓いには因果関係は無いとハッキリ断言出来ます、ワタシ!

他にはさ、
「あのクルマは呪われている、今までの10年で2回しか事故って無い俺が、この3年で3回事故った」
なんて、馬鹿も・・居るよね?
運転してたのは、オマエだぞ、クルマが悪いわけでも、神社のお祓いが事故の原因でも無い。

てか、事故している時点で、お祓いの効果って無いと思うんだが??

会社の同僚に至っては、
「○○神社のお祓いは、効く、去年の事故は一回だけだった。」
と言ってた。(どんだけ危ない運転ですか?)

共通していることは、自分が悪いと認めていない、
本人にしてみれば、
原因は、クルマだったりするんでしょうね!

神社のお祓いの効果が云々・・・挙句には、運が悪かったで終わり。

クルマを運転してたのはアナタで、その時々の判断をしたのもアナタ。

全ての責任を負う覚悟で乗る必要があると思うのだが、その覚悟が欠落していると・・
だから、自分以外の人に責任を押し付けるつもりだから、アレコレ、頼るんだね。


安全に目的地まで辿りつくことは、運転者に求められている義務なんだよ。


なんて書いてても、お守りとか(特に嫁に渡されたりするの)、嫌いじゃないし、
前の持ち主が張ったお守りのステッカーとか剥がせないワタシ(w

””一番始末に終えないのは、「信心を忘れると祟る」と半ば脅しをしてくる、その手の悪者””



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久しぶりに焦った!

Category: オートバイ  
金曜の夜中というか、すでに土曜になってた時刻に自宅に戻ったので、
なんか、土曜日は寝不足、自宅でゴロゴロ

日曜の今朝は、ちょっと遅めの6時半に出発して、のんびりと、箱根峠まで、
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その帰り道で、事は起こった。
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突然のエンジンストール。
焦りましたよ・・・全開加速中で、出てた速度もアレだったし・・・・

レッカーで帰ることも・・てか、ワタシ自身がか帰れないんじゃないかと・・・イロイロと覚悟しました。

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原因は・・・ガス・・・・コック

発症から約30秒で、リザーブに切り替えて、そのまま、走り続けましたとさ!



午後から、いつものごとく、みうらはんとうへ
秋も深まって、青空が綺麗だね。

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これっきり公園(横須賀中央公園)から、

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うみかぜ公園へ行って、 猿島と、海堡の兵舎

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そして、ここは、ちょっと内緒の、「錆びて朽ちたガードレールが萌えポイントな道」

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これからの季節、どんどん、良い感じになっていく、岩堂山。

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三崎港では、駄菓子屋

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日没を迎え、シルエットを楽しむ。




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配線テスターに電流計が無い(あっても少ない)件について、

Category: オートバイ  
***********************

最初に、理論を理解していないのに、
かってに自分に都合よく解釈してはいけません。


まずは、ちゃんと理解してから、配線を触って下さいね。

まずは、サーキットテスター(電気のテスター)には、電圧と抵抗の切り替えはたくさんあるのに、
電流は少ないのってなぜでしょうか?

電流を測定するには、その回路に割りを入れて、テスターを入れ込む必要があって、テスターの内部抵抗の影響を受け、正確性に欠けるのね・・・
さらに、大電流は、テスターのリード線以上の電流は測れませんし・

電流を計測するには、クランプメーターと呼ばれる機器を使います。

んで、
オーム

オームの法則を理解していれば、接続された抵抗の抵抗値と、その抵抗に印加されている電圧が判れば、
計算すれば済むのよ。

だから、電流計は、基本的には、不要ってわけ、

ここまで、オームの法則を理解出来ない人は、この先、無理です、お帰り下さい(w

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続けるよ・・・・・・

バイクのランプの回路(簡略)を例に挙げて、

バッテリーのプラスから、ランプ、スイッチを経て、フレームアースに接続されている。
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スイッチを入れるとランプが点灯する。


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この格電線に電圧計を接続したら、どんな電圧を表すのか?
スイッチ(オフ)⇒(オン)

V1:12V⇒12V(バッテリーのプラスマイナスを計測するのと同じだよね。)
V2:12V⇒0V(この電圧の変化を理解して下さい、スイッチオフの時は、12Vを表示し、オンすると0Vになる、ランプという抵抗体に電流が流れていない時、電圧降下はしないけど、電流が流れると電圧降下を起こす)
V3:0V⇒0V(両方ともマイナスだから、0Vで変らず)
V4:0V⇒12V(V2はマイナス基準で電線LSWの電位の変化を見て、V4はプラス)
V5:12V⇒12V(バッテリーのプラスマイナスを計測するのと同じだよね。)

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例として、マイナス(アース)の接触不良(ピンクで×の箇所が断線)

スイッチ(オフ)⇒(オン)
V1:12V⇒12V(バッテリーのプラスマイナスを計測するのと同じだよね。)
V2:12V⇒12V(スイッチをオンしても電流は流れない、バッテリーのプラスマイナスを計測するのと同じだよね。)
V3:0V⇒12V(スイッチオフの時は、プラスでもマイナスでもない線の電圧の計測になるので0V、オンすると、プラスに接続される)
V4:0V⇒0V、スイッチのオンオフに関係なくマイナスには接続されない
V5:0V⇒0V、スイッチのオンオフに関係なくマイナスには接続されない


この電圧の変化を完璧に理解してね。

※電圧というのは、ある一点の電位を基準にし、それよりも高い、低いでしかない。

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電気配線を触るんなら、このくらいは理解してからのほうが良いと思う。

あとは、電気に限らず、「自分に都合の良い勝手な思い込みと解釈」は、ご法度

メンテナンスは、ユーザーにやらせるな・・・

Category: オートバイ  
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まずは、ネタから・・・
ばくおん!二巻、昨日(10/19発売でし、
けいおん!のパクリネタが、やっと少し出てきましたが、まあ、テーマの関係もあるので、独自路線で、まあ、良いんじゃないのかな?

あとね・・・烈には、ステッカーついてるポ!

今月の列には、こんなこと書いてあった
「どんな些細なことでも、ディーラーに通って、お金を落とす、正義のライダー、お金を使って、全て他人任せの喜び・・・・・先輩には、一生味わえないでしょうね。。でも歳を取るいうのはそういうものなのよ。」

メンテナンスは、ユーザーにやらせるな・・・


メーカーも社会も成熟したのか、ユーザーは、維持管理するのに、金を払って、依頼するのが当たり前なんでしょうか?
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というのも、センタースタンドの有無で、メンテ性が格段に違ってくるのは、ご存知の通り、
レーサーレプリカはその性格から、軽いのがヨロシってことで、スタンドレスが当たり前だとは納得出来るつもりですが、
でも、一般公道を走るワケで、その際にメンテ性って考慮すべきだと思うのです。

それがレーサーレプリカであっても、センタースタンドのオプションパーツ設定くらいはすべきだと思うのです。

レーシングスタンドを別途購入すれば、直立は出来ますが、リヤスイングアームのメンテは出来ません。

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今のカワサキは幸いなことにセンタースタンドがあるので、、リヤいじりはそのままで可能ですし、
フロントも、クルマのパンタジャッキを噛ませば、それで足りてます。

車体の重心ポイント直近に位置するセンタースタンドがあって、初めて成り立つわけなんです。


メーカーとしては、アホなユーザーに弄らせるなってことなのかな?
弄れないようにして、販売店を潤すことを企んでいるのか?
どっちかは判りませんが、

メンテ性って、非常に重要なファクターなのですが、それが、重要視されていないことって、たぶんかなりの問題なんだと思う。

こういうことの意識(メーカーもユーザーも販売店も)の足りなさが、
三者が互いに誤解を生む結果に繋がって行き、積もり積もって、今の市場縮小の一員じゃないか?って思う。

片方が信頼しないなら、一方からの信頼も失うってことじゃん!


「ユーザーを疎ましく思うメーカー、メンテ等も込みでバイクを楽しむんだという意識が無いユーザー」



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ヒューズはナンのため?

Category: オートバイ  
ヒューズはナンのため?

なにをバカな、電気回路の保護に決まってる!

その通り何だけど、たぶん多くの人が勘違いしてるハズ

電気機器の保護では無いよ、電気回路の保護だよ


それでは順番に考えて行きましょう!

一例として、ナビやケータイ等の電源として広く一般的になったUSB(電源)を取り付けるとします。

バッテリー直か、キー連動かは、また別の機会ということにして、今回は電線の太さとヒューズの選定です。

USBの規格は5V、0.5Aです
電力は2.5Wになります

オートバイの電圧は12Vですから変換回路を経て、5V、0.5A、2.5Wを供給していることになります

変換効率は100パーセントのワケないので、悪く見積もって50パーセントなら5ワット、さらに悪く10ワットくらいを消費しても耐えられる回路にすれば良いのです。

ま、計算しやすく
12Vで1Aにしとけば12Wなのだ

1Aを流せるのは0.5sq(cm^2) でも4Aくらいまで大丈夫なのだが

エンジンの熱の影響とか考えて(熱せられると抵抗は増えるからね)

0.75sq(cm^2)にすればかなりの環境悪化でも大丈夫
ちなみに許容電流は7A

んでヒューズはその電線の許容電流の半分以下、3Aってトコかな?まあギリで5Aまで


ヒューズは、その規格された電流では切れません。
1.1倍で1時間
2倍で1秒で切れます(たぶん)


機器に不具合を生じた場合、その機器のことを心配するのではなく、絶縁被覆で遮られているだけ
すぐ近くにフレームやシリングなどアース(マイナス)が存在してます、その電線が過熱して絶縁被覆が溶けてしまうと、車両火災にも成りかねないのです。

電線の許容電流よりめ少ない電流で、過熱する前に遮断する

電気回路の保護とは
機器の保護ではなく配線の保護を目的にしてるのです。


だから、ざっと……

0.5sq(cm^2)許容電流4A、ヒューズ~2A

0.75sq(cm^2)許容電流7A、ヒューズ~3A(5A)

1.25sq(cm^2)許容電流19Aヒューズ~10A(15A)

2.0sq(cm^2)許容電流27A、ヒューズ~15A、(20A)

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電気回路の読み方(一例)

Category: オートバイ  
スターターモーターの回路で、電気回路の読み方を考えて見ましょう

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①イグニッションキー
③エンジンストップスイッチ(キルスイッチ)
④スタータ-ボタン
⑩スタータロックアウトスイッチ
⑪ニュートラルスイッチ
⑫スタータ・モータ
⑮バッテリー

⑦ジャンクションボックスのリレー
⑬スターターリレー

回路的には、こんなもんです。

それでは、順に回路の解説でし!

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キーをオンしなくても、バッテリーから、⑭のメインヒューズ(30A)を経由し、キーのとこまでプラスが来てます。

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キーを捻ってオンにすると、そのプラスがエンジンストップスイッチ(キルスイッチ)まで到達します。

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エンジンストップスイッチ(キルスイッチ)のオン側を押すと、そこを通過し、スターターボタンのトコまで到達します。


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スターターボタンを押すと、ジャンクションボックスのリレーまで行き、リレーがオンするはずですが・・・
ここにリレーがオンするための安全条件が存在します。

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今度は青い線ですよ。
ニュートラルスイッチの片方はマイナス(フレームアース)に接続されてます。

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ギヤがニュートラルであれば、⑪のニュートラルスイッチがオン状態になって、
スターターロックアウトスイッチ(クラッチ)を経由し、
先ほどのジャンクションボックスのリレーのもう一方へ到達し、リレーがオンします。(一旦、ここまで)


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⑪ギヤがニュートラルでなくても、
⑩スターターロックアウトスイッチがオン(クラッチを握った状態)していれば、別の回路よりマイナスが

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先ほどのジャンクションボックスのリレーのもう一方へ到達し、リレーがオンします。

ここまでの条件をまとめます。

①イグニッションスイッチオン
③エンジンストップスイッチオン
④スターターボタンオン
以上の全ての条件が成立して、さらに
⑪ニュートラルスイッチオンか、スターターロックアウトスイッチオン(いずれか、片方で、不意の発進はない)



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そして、ピンクの丸のとこ、リレーのコイルに電気が流れ、電磁石となり、⑦の可動接点が作動、回路が接続されます。

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⑬のスターターリレーのコイルにプラスが到達します。

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スターターリレーのもう一方は、マイナスに接続されていますので、
⑬のスターターリレーのコイルの電磁石となり、可動接点が作動し、回路が接続されます。

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⑮バッテリからのプラスが最短距離で、⑫スタータ・モータに到達、⑫スタータが回ります。

④のスターターボタンは押している時だけ、接続され、指を離せば、接続は解除されますので、
エンジンが始動してしまえば、指を離してください。

20121007VVVB
20アンペア流れると、内部抵抗0.03Ωでも、0.6vも電圧降下します。
これが、ヘタって容量の落ちてるバッテリーたと、もっと落ちて、2.3vか、それ以上、始動困難になるです。


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あとね、バイクだと、コノくらいの回路なんだよね。


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それがクルマだと、こんな大きさになるっす。

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ちなみに、比較すると、何分の一かな?(w


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シリコン?グリコール?、ブレーキフルードのお話。

Category: オートバイ  
011DSCF1490.jpg 010DSCF1496.jpg

DOT 3 グリコール 205℃以上 140℃以上
DOT 4 グリコール 230℃以上 155℃以上
DOT 5 シリコン 260℃以上 180℃以上

だったのね・・・昔は、

3、4と5は成分が異なるので、混ぜちゃ駄目だったの。

しらないうちに、コレが増えてて(w

DOT 5.1 グリコール 260℃以上 180℃以上

現在、zz-rはこれ入れてます。

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それと、キツいブレーキ直後にリリースすると、なんか異音がして・・・
マエをイロイロ調査してみたの。
ブレーキホースは、テフロンのアレなんだけど、ちょいと長い(w
んで、ブレーキかけると、フルードの圧力で、配管は、まっすぐになろうとする
でも、加重が掛かって、曲げられる。
リリースで、その圧力と加重が抜けたとたんに、フェンダーと干渉している、っぽい!
なので、メーターワイヤーと入れ替えてみた。



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あと・・最後に、ケーブルタイで、ボトムがどのくらいしているのか、調べるようにした。

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鐘庵と充麦(しょうあんとみつむぎ)

Category: オートバイ  
桜海老のかき揚といえば、「スマル亭」?
静岡の定番なんですけど、

ワタシは鐘庵を推すですよ。

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というわけで、御殿場へ向けて・・・・足柄峠を越えて(タイムトライアル)
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ウマフィス、ウマフィス!

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んで、そこから、何を思ったか・・・・充麦へ(三浦半島じゃ)
途中の長者ヶ崎(w

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バターロールとメロンパン(家族へのお土産)
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だいぶ涼しくなって、岩堂からの眺めも澄んできた。
あと二ヶ月くらいすれば、もっと澄んで、綺麗に見えるんだろうと期待

今日の走行ルートは、こんな感じ
020map20121013.jpg

220キロです(W


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もっと良くなれ!

Category: オートバイ  
一通り、元のようなドライバビリティーになった私のジョグポシェ

でも、もうちょっと良くならないのか?と、
先週、純正と同じサイズのドライブベルトに交換し、

さらに、今度は、クラッチのリターンスプリングを交換してみたです。
ついでに、センタースプリングも、、、、(W

何度もバラしているので端折ります。

010DSCF1467.jpg 011DSCF1470.jpg 012DSCF1472.jpg
セカンダリーアッセンを降ろします。

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セカンダリーアッセンをバラします。

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リターンスプリングを戻りの強いものに交換し、クラッチの飛び込むタイミングを遅らせ、高回転で飛び込むようにし、加速重視にするです。

017DSCF1479.jpg 018DSCF1481.jpg 019DSCF1483.jpg 020DSCF1488.jpg021DSCF1489.jpg

元に戻して、おしまい!

試運転して、良くなったね!(W

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バッテリーの劣化を調べる方法

Category: オートバイ  
バッテリーの劣化を予め知っておきたいので、電圧計を装着した・・・・まあ、劣化の目安にはならないけど、
気休めにはなるぞ!

水タンク

以前、電圧計ってのは、水にたとえれば、高さ(水位)を計測するだけなので、溜まっている水量は判らない
だから、当てにならないとは言わないが、所詮、目安程度でしかないと書いた。
水タンク2

化学変化によって、溜め込んでいる量が減少した場合は、電圧じゃ計れないのだよ。

あと、もうひとつ補足しておこうと思って、記事を書きます。

「電圧計だけでバッテリーの劣化具合を計る方法」

”劣化具合の目安として、内部抵抗を想像する”

20121007VVVA.jpg

このように、バッテリーの内部抵抗は、劣化が進むに連れ値が大きくなる。
負荷がまったく無い上体(オートバイに搭載したままでは、キーをオフにした状態と考えて下さい)

電圧計を装着しても、電流がほとんど流れないので、指針は同じ値(この図では、13.2V)を指す。

20121007VVVB

負荷を接続して、電流を流すと(この図では、60Wのヘッドライト、約2.4Ωを接続しているものとしている)

流れる電流は、
強調文新品:13.2V/(0.03Ω+2.4Ω)=5.432アンペア
 電圧計の指針は、2.4Ω×5.432A=13.0368V

古品:13.2V/(0.05Ω+2.4Ω)=5.388アンペア
 電圧計の指針は、2.4Ω×5.388A=12.9312V


無負荷では、電圧計の指針に違いは生じないが、負荷を接続することで、電流が流れ
内部抵抗によって、電圧が分圧されることで、有効(バッテリー外部)な電圧に差を生じるってこと。。。


ちなみに、この測定を行う場合、
バイクで一時間くらい走り回って、満充電にして下さい。
発電機回してたら、バッテリーの測定になりません、エンジンは止めてください。

時間と共にバッテリーに溜まっている電力は消費していきますので、
電圧計(サーキットテスターでOK)を接続するなど、準備を進めてから、最後にバッテリーを生かすように
順番を工夫してください。

バッテリー交換直後に計測した値をメモっておいて、
数ヵ月後とか、時間が経った後に再び同じ手順で測定するようにしないと、条件が異なれば、まったく違ってきますので、その辺りを十分に理解し、測定してね!





そいえば、乾電池のプラスマイナスに電線を接続させて短絡させても、なにもならないのに、鉛バッテリーだとなんでショートするの?

鉛バッテリーは内部抵抗が0.03Ω程度なのですけど、乾電池のソレは、30~40Ωくらいあるのね

1.5V/30Ω=0.05A 最大電流がコレくらいなの(w

それが、鉛バッテリーだと・・
12V/0.03Ω=400A


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「電気は判らん!」って逃げてちゃ、何時まで経っても判らんのだよ!

深まる秋と省電力

Category: つぶやき  
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今朝の朝駆けで、深まる秋を実感したんですよ。
彼岸花もあちこち咲いています。

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こういうとこにも秋だなと・・・・

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ソラは、どんどん高くなり。

風景写真を撮影するには、良い季節になるんですけど、
ライダーには、ツライ季節(W


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テールランプが切れたので、LEDにしたところ、
セルモーターが元気になりました。


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ブレーキパッド交換と、ハイドロリックラッシュアジャスター

Category: オートバイ  
フロントのブレーキパッドの交換をするでし!
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磨耗限界に達したパッドと新品を交換するには、セパレータがあると便利!

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βクリップ(ベータクリップ)を抜いて、

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パッドピンを抜く

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あれ?、案外、残ってる・・・

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あ、そういえば、検査の時に、記入してたから、それ・・・(W
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べスラの真綿締め付けるパッド、NTBの激安パッド、デイトナのRパッド(これは、一回フェードさせてる。

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パッドは、結局、そのままにして、
クルマのほうが・・・約2ヶ月放置してたので、エライことに、
HLA(ハイドロリックラッシュアジャスター)のオイルも抜けてて、
秋の虫よりもやかましい!、あっちでガチャガチャ、こっちで、ジージー

ちょいと回して走るとか、高速道路を、ほんの数分走れば、元に戻ります・。
油圧でタペットクリアランスを調整する機構「HLA:ハイドロリック・ラッシュ・アジャスタ」

ちなみに、カムチェーンのアジャスターも、カワサキはバネだけど、マツダは油圧
バイク乗りさんは、バイクのほうが進化していると思いたいんだろうけど、実際は・・
(ワタシの乗ってる、クルマもバイクも両方とも、20年以上前のエンジンで比較して)



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朝駆け、

Category: オートバイ  
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夜明け前の西湘バイパス(カメラの都合で暗く写っていますが、実際にはもっと明るいです!)

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kakuさんと大涌谷まで、
寒いっす。もうすぐそこまで冬が来てる感じします。

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皮むきしてきた&インプレ

Category: オートバイ  
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28日に履き替えた、クオリファイヤーⅡ、皮むきして来ました。
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帰り道に雨に降られましたが、雨宿りして、やり過ごすの図

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まあ、なんちゅうか、ぱわんと比べちゃ、可哀相なんですが、
これはこれで、とりあえず、
傾ければ曲がるし、
ブレーキ掛ければ、減速し、
スロットルを開ければ加速する。

可もなく不可もなく、大抵の人は、こんなもんで、満足すると思います。

ワタシの場合、激安というバイアスが掛かっているので、それも踏まえれば、サイコーってもんです。

つまり、標準価格(通常の販売価格)がワタシが今回買った価格くらいなら、
みんなこれを買うぞ!って思う、良いタイヤ(w


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全般的に言えるのは、タイヤって、高いよね!



****************************************
あとね・・・

タイヤのインプレッションとか、なにやら、
接地感が掴みやすいとか、旋回力が増した、路面の状況が伝わってくるとか、
なにやらもっともらしいことを書いている人が多いんだけど、

ワタシには、ワカラン!、ハッキリとした差は感じない。

たしかに、パワーワンと比べると、グリップが低いのだろうと思われるのは、
走行後のアブレーション(熱による溶け方というか、泡噴いた感じは無い
それは走行中ではなく、バイク降りて目視で判明することができるだけで、正直言うと、走行中は・・・(汗)

ま、シフトダウンをラフにするとクオは音が出たりして、そのへんでは、やっぱパワンは出なかったな

とりあえず、このタイヤは、6000キロくらい持ってくれれば、ラッキーって思ってる。



クラッチを握らないでシフトチェンジをしても良いの?その2

Category: オートバイ  
前回の続き、

オートバイのミッションは、分類すると、ドグミッションと呼ばれるものになります。

ノンシンクロトランスミッションで、常時噛み合いなヤツってのを総称して、ドグミッションです。

意味判らないですよね?
ここで、出てきたのが、「ノンシンクロ」
じゃあ、「シンクロ」もあるのか?ってことになるです。

シンクロトランスミッションって、今どきの一般的なクルマ(マニュアルトランスミッション)が全て
それになります。

ドグミッション

カウンターシャフトとアウトプットシャフトの構成は、おおむね、こんな感じで、
常時噛み合い歯車で、スプラインシャフトをスライドする、スリーブの構造的なものが、

シンクロナイザで、回転数(カウンターシャフトとドライブシャフトの)を一致するように調整しつつスリーブが飛び込むものです。

回転数を合わせる機構が上手く働くには、
どちらか片方がフリーに回転数を調整できる状態じゃないと駄目ですから、
クラッチをキチンと踏み込んで、カウンターシャフトがフリーになっている必要があるわけです。
そうでないと、一番弱い箇所・・・・シンクロナイザーが、イカれます。

それにたいし、ドグミッションは、いきなり、ガツんと噛み込むんです。
ただし、カウンタ&ドライブシャフトの回転に大きく差があっては、飛び込みません。

でも、多少の差なら、飛び込んでも大丈夫なように、吸収する箇所が・・・
チェーンや、ハブダンパーなわけです。

もともとシンクロさせる能力が無いミッションなので、ライダーが回転を合わせれば良いです
スキップシフトしない(シーケンシャルなドラムしきシフト機構なので出来ません)

だから、クラッチをキチっと握らなくても、ダイジョブよ~!(きっと)

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こういうネタ、大好きなんだけど、あんま人気ないのね(w

クラッチを握らないでシフトチェンジをしても良いの?

Category: オートバイ  
バイク乗りなら、とりあえず、誰もが越えなきゃならない一つのハードル
「クラッチとの格闘」

一度ツーリングに出かければ、100回なんて目じゃないくらいに、クラッチをニギニギ!
信号待ちから、発進して、2、3,4,5,6、それだけでも、5回はニギニギ。

250ccくらいのパワーなら、クラッチの圧着力もさほど・・
100馬力を越そうってバイクは、圧着力は何倍にも?

いや、たぶん、クラッチ面積を増やして伝達能力を向上させますので、何倍ってことではないですが、
それでも、キツいです。

じゃあ、ベテランの方々、そんなに握力があるのか?って言えば、慣れてて、余計な力が入ってないのも
要因の一つではありますが、寄る年波で、そんなに握力を維持しているわけじゃありません。

たぶん、皆さん、クラッチレスシフトしているんだと思います。。。。きっと(w

ワタシは疲れてくると、すぐにやります(w
じゃなくても、キッチリ握らずに、シフトチェンジします。
(発進時と停止時はクラッチニギってね!)

方法は・・・・・
クラッチレス、アップ
加速してる途中で、シフトをかき上げたままホールド、スロットルをスッと戻す。バイクの速度とエンジンの回転が一致し、動力の伝わりが無くなった瞬間にアップするはずです。

クラッチレス、ダウン
減速したいな・・・ってスロットルを戻してるはずです。
シフトを踏み下ろしたままホールド、スロットルをちょっと開く。アップと同様にバイクの速度とエンジンの回転が一致し、動力の伝わりが無くなった瞬間にアップするはずです。

ちょいクラ、アップ。ダウン。
同じようにシフトをホールドしたまま、スロットル操作をする代わりに、クラッチをちょっと握る

でも、そんなことして、ミッションに負担はかけないの?って心配ですよね?

ドグミッション
上の図ミッションの概略図なんですけど、

エンジンからの動力はクラッチを経て、カウンターシャフトとそれに付属しているギヤを回転させています。
(黒のカウンターシャフトと青色のギヤ)

ギヤを切り替えるのは、ギヤの噛み合わせを替えているのではなく、
ドライブシャフトとピンクのギヤは接合されていません。(ベアリングで空回りします)
ドライブシャフトは、スプラインシャフトと結合されていて、さらに、一速、二速スリーブもシャフトと一緒に回ります。
ギヤは緑のシフトフォークを左右に動かし、スリーブを押して、スリーブのデコボコがピンクにギヤのサイドの凹みに入り込んで、
「ギヤ」ー「スリーブ」-「スプラインシャフト」-「ドライブシャフト」と動力が伝わることになります。

クラッチを握らないでも大丈夫か?っていうと、厳密に言えば、動力伝達が無い状態がベストなのですが、
必ずクラッチを握らないと駄目って意味ではないのです。

クラッチを握る必要があるのは、クルマのようにシンクロメッシュを用いて、ギヤの回転を自動調整する機能があるもので・・・・・・
シンクロメッシュとは、スリーブとギヤの間にクラッチ的なものをセットして、スリーブが飛び込む前にカウンターシャフトの回転をドライブシャフトと丁度良い開店になるように、瞬時に調整する機構のことです。
ドライブシャフトは、タイヤに繋がっていますので、回転を調整できません。
カウンターシャフトも、クラッチを経て、エンジンに繋がっていますので、回転を調整できません。
クラッチ切らないと、シンクロの磨耗が進行して、まあ、大変!

というわけで、そんな余計なものが無い、バイクのミッション。回転を合わせる機能が存在しないので、逆に
ラフに扱っても大丈夫ってワケですよ!

さらに、クラッチをニギっても、完全に動力は遮断できないし、ドライブ側にも、チェーンや、ハブダンパーとか、衝撃を吸収する機能が多いのも、ドグミッションの特性を考慮してのこと!
じゃんじゃん、バリバリ、クラッチレスシフトしてくださいませ!

だからといって、バイク壊れても、ボクに責任を求めないでね(w


(ちゃんと調べないで、うろ覚えなとこで書いているので、スプラインやスリーブはドライブシャフトじゃなく、カウンターシャフトにあるのかもしれないですが、細かいことは、カンベンね!)

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3KJ、ジョグポシェのベルト交換の巻

Category: オートバイ  
ジョグポシェのベルトが届いたポ!

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開けて、外して

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ベルトの数字を読む(17-790、幅17mm、円周790mmの意味)

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届いたベルト、ジョグ”ポシェ”用

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ベルトの数字を読む(16.5-795A、幅16.5mm、円周795mmの意味)

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1400キロ走行の17mmベルト(左)と新しい16.5mmベルト

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長さも、下のほうが、5mm長いように見えてくる(w

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回転方向を確認して、

019DSCF1404.jpg 020DSCF1405.jpg 021DSCF1409.jpg
取り付けるべし!

ちなみに、ワタクシ、プーリー&クラッチ交換用の特殊工具(廻り止め)持っていますけど、
面倒なので、ソレ使わずに、ベルトの脱着します。
どうやってやるか?って?
面倒だったので、無理やり外してみたら、外れたので、それ以来ずっと(w

ドリブンのセンタースプリングを押し縮めて、ベルトを奥へ押し込みます。
奥の位置を維持したままドリブンを回しつつ、ドライブ側は外へ
左右の手のコンビネーションで、ぐいっとやれば、外れます。


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コノ辺りの変則具合ってのがさ、ベルトがちょっと長いか短いかで、
私としては、バランス取れているトコになるんだから、大した差はないんじゃないの?
って思ってたんですよ。
ロードをかけているのはセンタースプリングであり、遠心力で押し縮めるウェイトローラーとの兼ね合い、

ドライブベルトが長いとドリブンで中心に行かないから変速比が、ショート(加速寄り)になるってことなのね。

継続検査、完了です

Category: オートバイ  

継続検査、完了です
今回は、光軸で一回ハネられました(笑)。この辺りはフォークの突き出しとかいろいろいじってるし、
仕方ないとこですな


*****************************************************
必要書類をば・・・・・

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①、自賠責保険証
当日、陸運局で加入できます。

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②車検証、
バイクに搭載してますね(w

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③納税証明書
税金を払っていないと継続検査は受けられないの!(w、(二年前の証明書です)

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④、定期点検記録簿
(点検しましょね!)

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⑤、継続検査申請書
陸運局で購入し、必要事項を記入します。

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⑥、自動車重量税納付書(検査自動車)
陸運局で購入し、必要事項を記入します。
印紙も購入して貼ります。

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⑦、自動車検査票1
検査テスターでテストした結果を記入する紙です。
陸運局で購入し、必要事項を記入します。
あとは、検査の際、ハンコ等を押されていきます。(検査完了時の状態)

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バイク用のテスターは、二年位前に出来たので(川崎では)、まだ、知らない人が多く、見学を勧められました)

020DSCF1354.jpg
ヘッドライトの光軸がズレてて(ちょい上向き)
この蓋を開けて、調整します。

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取り外した蓋です。

022DSCF1348.jpg
こんなんなりました。

上で書いているように、ヘッドライトの向きをちょいと下げて、再検査して、合格となりました。

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OKになった直後に撮影したバイク(w

車検証とシールを交付してもらって、
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新しいシール

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ナンバーに貼って、

あとは逃げるように帰ります。

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ヘッドライトの光軸調整の蓋も締めてね(w

今回は、イロイロとチラシ貰いました。

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規制緩和しているけど、責任は前と変らんよ!って意味なんだと思う。

20121001map.jpg
んと・・・陸運局内で、ウロウロした軌跡をGPSロガーで取ってみた(w
2・4キロ移動してます。徒歩とバイク併せて(w


そして、みんなが一番興味あると思う・・・総額です。
書類代、¥20-、(⑤⑥⑦の書類)
検査費用、¥1,700ー
重量税、¥5,000-
自賠責保険、¥14,110-
ー---------------
合計、¥20,830ー

車検の度に書いているのですけど、
金額は、だれもが興味を持つキャッチーさ、から書いているのでありまして、

金額目当てでユーザー車検を行うのを否定しませんが、
整備スキルを上げるつもりが無いのであれば、オススメ致しません。

言い換えれば、
今回、お金が無いので、ユーザー車検を選ぶというのも、否定するつもりは無いです。
しかし、次の車検、その次の車検・・・・これからずっと、自ら陸運局に持ち込んで検査を受ける、
そのくらいの覚悟があれば、点検整備にも身が入るってモンですよ。


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んでね、検査は、もちろん、10時くらいには終わってるので、タイヤの皮剥きに行こうかと思ってたのですけど、台風で、路面はデブリだらけだと思うわけですよ。
だから、家で寝てました(w

しかし、金曜日に発送したはずの、ジョグのベルトが来ない。
黒猫メール便ってのは、中一日(埼玉ー神奈川)らしいけど、台風の影響もあって、まだ、届きません!

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出来ない言い訳を考えるくらいなら・・・その前に行動しろ。

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